P
odando suas plantas
Introdução à poda
A poda adequada de suas plantas garantirá que elas fiquem saudáveis e com o tamanho correto para facilitar a colheita. A poda também influencia muito a produção de frutos, o tamanho e o vigor da árvore. Embora a poda possa ser intimidante, é um passo importante para o sucesso de sua árvore, arbusto ou videira. Sem a poda, a luz do sol não alcançará as partes da árvore de que precisa, ou a árvore pode crescer rapidamente além do seu controle. Em caso de dúvida, dilua! A maioria das pessoas comete o erro de não podar sua árvore de maneira suficientemente agressiva, em vez de podar demais. As árvores frutíferas são extremamente resistentes e respondem muito bem à poda!
Poda de árvores frutíferas
A maioria das árvores frutíferas que você podará serão frutas pomme (maçãs, peras e marmelos) ou frutas com caroço (pêssegos, nectarinas, cerejas, damascos, ameixas). Dependendo do ambiente, as árvores frutíferas podem ser podadas quando dormentes no verão ou no inverno, um ou dois meses antes da primavera. Em geral, é uma má ideia podar durante o tempo chuvoso, pois isso aumenta as chances de problemas de fungos em sua árvore.
A maioria de nossas árvores frutíferas chega ramificada, mas algumas são apenas chicotes. Isso geralmente acontece com as cerejas. Para que os galhos da maioria das árvores frutíferas possam ser usados como galhos de andaime permanentes, eles devem ter um ângulo amplo e estar dois ou mais pés acima do solo.
A primeira etapa da poda é remover qualquer coisa que esteja morta, danificada ou doente. Galho rachado? Podar. Ferrugem ou crosta? Podar. Você quer que a árvore concentre sua energia nos galhos mais saudáveis e com melhores chances de produzir frutos. Quaisquer galhos que estão se cruzando ou descendo também devem ser removidos. Remova também quaisquer brotos que surjam do tronco da árvore. Ao fazer qualquer corte na árvore, certifique-se de estar cortando em um ângulo e no local correto onde o galho encontra o tronco.
Desbaste vs. Rumo
Em geral, existem dois tipos de cortes, cortes que remove uma sessão inteira, ou cortes que remove apenas uma parte, geralmente cerca de metade do seu comprimento.
Cortes de desbaste
O principal objetivo do desbaste é permitir que a luz entre em todas as áreas da árvore para promover o crescimento e o amadurecimento dos frutos. Olhe para sua árvore e determine se os galhos vão competir uns com os outros. Se você permitir a entrada de luz suficiente, poderá diminuir a produção de frutas na árvore. Você deseja que a forma geral se pareça com um vaso ou tigela.
Cortes de desbaste são o que você deve usar na maioria das vezes, pois eles abrem canais de luz por toda a árvore. Isso leva a uma árvore aberta em forma de vaso que produzirá muitos frutos.
Cortes de cabeçalho
Os cortes de cabeceira incentivam o crescimento de ramos laterais no ponto do corte na parte do ramo que permanece. Estes são usados principalmente para estabelecer a baixa estatura de uma árvore frutífera jovem. Isso deve ser feito em madeira mais velha, se possível, para evitar um cenário de ramificação excessiva. Ao fazer um corte de título, certifique-se de podar um botão voltado para fora. Você deseja que os novos ramos cresçam longe do tronco da árvore, não em direção a ele. Muitos cortes de proa levarão a uma árvore lotada com muitos brotos que fecham os canais de luz e reduzem a produtividade.
Poda de chicote
Você sempre deseja encorajar a ramificação baixa de sua árvore frutífera. 3-4 'acima do solo é típico. Se sua árvore não tiver ramificações e for um chicote, você deve fazer um corte de título para incentivar a ramificação baixa.
Algumas árvores que geralmente chegam como chicotes são caquis, amoras, nozes, castanhas e cerejas. Dependendo da árvore, outras pessoas também podem.
Se estiver tentando podar uma variedade de árvore que está chorando, você precisa estacar a árvore e permitir que ela cresça e endureça na altura em que deseja que o choro aconteça. Quando a árvore atingir essa altura, poda a árvore para estimular esse efeito de choro.
Poda do Líder Central
Maçãs, peras, ameixas, amoras e cerejeiras são normalmente podadas até obter um líder central. Comece esta poda removendo ramos com um ângulo de ramo estreito, porque eles geralmente se separam do tronco. Remova também ramos verticais vigorosos que estão competindo com o líder. A seleção de 3 a 5 ramos robustos permite ramos de “andaime” cerca de 3 pés acima do solo. Certifique-se de que 2” - 6” sejam mantidos entre cada um desses ramos no tronco. O espaço entre as camadas dos galhos do andaime permite que a luz penetre e o ar se mova ao redor da fruta, ajudando-a a amadurecer. Podar cada um dos ramos laterais para cerca de 1 'de comprimento. Isso parece assustador no início, mas confie! Podar o novo líder central cerca de 30 "acima do ramo utilizável no topo e uma nova ramificação começará.
Podando uma árvore frutífera que cresceu demais
Se você comprou uma propriedade que já tem árvores frutíferas e elas foram negligenciadas, não se preocupe. A maioria das pessoas fica surpresa com o quão agressivo você pode ser com a poda e a árvore vai se recuperar. Em geral, no entanto, se sua árvore estiver muito crescida, é uma boa ideia levar de 2 a 3 anos para podá-la de volta à forma, em vez de fazer tudo em uma estação. Isso permite que a árvore se recupere entre as sessões de poda. Como regra geral, não mais do que 30% da copa da árvore devem ser removidos de uma vez.
Poda de arbustos e arbustos de frutas silvestres
Em geral, a poda de arbustos tem o mesmo objetivo que podar uma árvore frutífera. Você deseja o máximo de luz solar em todas as áreas da planta. Use cortes de desbaste para conseguir isso. Você pode moldar seu arbusto como quiser e geralmente pode mantê-lo em uma altura que faça a colheita para o leste. Você ainda deve fazer esses cortes apenas enquanto a árvore está dormente, geralmente novembro-março.
Poda de uvas
Existem vários métodos de amadurecimento das uvas, mas todos se baseiam no estabelecimento de um tronco a partir do qual um novo crescimento é estimulado a cada ano. Podar sua nova uva dormente em dois botões viáveis, a partir dos quais você desenvolverá o tronco.
Os métodos de treinamento para uvas são baseados em sistemas de substituição de cana ou esporas. Isso é determinado pelo fato de uma variedade produzir rebentos frutíferos a partir da primeira gema ou da 4ª a 7ª gema do rebento do ano anterior. Geralmente, um sistema de substituição de cana funciona com todos os tipos de uva, enquanto o sistema de estímulo não funciona com a maioria das uvas de mesa.
O método de cortina vertical (um sistema de substituição de cana) funciona bem para uvas cultivadas em clima marítimo. A fruta é exposta ao sol para o máximo desenvolvimento de açúcar e sabor, e as vinhas são facilmente cobertas por uma rede larga para pássaros.
O método de cortina vertical requer uma treliça com arames colocados em cerca de 3 'e 5'. Quando a estação de cultivo começa, selecione a cana mais vigorosa para treinar uma estaca como um tronco, apare os rebentos laterais concorrentes. O primeiro inverno dirige o líder em um botão 2-3 ”abaixo do fio inferior para encorajar a ramificação.
A segunda temporada seleciona um broto forte para treinar ao longo do fio inferior em cada direção e mais um para crescer no centro. No inverno, mantenha as duas hastes de cada lado do tronco e poda-as até obter cerca de 15 botões ou 2 pés cada e amarre-as ao arame inferior. Podar a terceira cana vertical para três botões. Na primavera, cada um dos botões produzirá novas canas, os brotos frutíferos serão produzidos a partir do quarto botão das uvas de mesa.
À medida que crescem, crie uma terceira linha de suporte a meio caminho entre o fio inferior e superior, tecendo um fio para a frente e para trás entre os brotos. Prenda os brotos ao arame superior à medida que chegarem lá e apare na quinta folha acima do arame (exceto os três brotos vigorosos que crescem no centro a partir do esporão de três botões).
As folhas fornecem a fotossíntese que amadurecerá as uvas que se formam na base de cada broto. Como a vegetação está amarrada, não dá sombra aos frutos. No inverno seguinte e a cada inverno subsequente, podar os colmos horizontais que produziram brotos frutíferos no verão. Selecione dois rebentos de substituição que cresceram a partir de três esporas que você fez no inverno passado. Amarre os brotos selecionados no arame inferior (1 em cada direção) e podar até 15 botões ou cerca de 60 cm de comprimento. Podar o terceiro rebento vertical para três botões. Isso produzirá as canas de reposição e esporas para a próxima temporada e completará o ciclo. A poda no inverno bem antes do início do novo crescimento da primavera, caso contrário, os cortes sangram abundantemente. Os novos brotos podados no verão não sangram.
Poda de Kiwi Vines
Ao plantar seus novos kiwis, corte as vinhas dormentes até cerca de 30 centímetros do solo. Isso irá encorajar o crescimento de novos brotos fortes. Escolha o mais forte e treine-o em uma estaca em direção ao arame ou outro suporte permanente. Depois de crescer bem, retire os outros brotos. O tiro selecionado deve atingir o arame no final da primeira temporada.
Durante o inverno, volte o rebento logo abaixo do fio para estimular a ramificação. Na primavera, selecione e amarre dois brotos para treinar ao longo do fio em direções opostas no próximo verão. À medida que cada braço feminino cresce 7-10 'ao longo da treliça (dos machos até 5'), vire-o para trás e ele formará ramos laterais que produzirão os 'braços frutíferos'. Selecione ramos laterais a cada metro ou mais e corte-os quando atingirem o fio externo ou cerca de 60 centímetros de comprimento. Depois que um braço de frutificação deu frutos por dois ou três anos, poda-o um pouco além de um ramo do crescimento da estação atual, que pode crescer e ser um braço de frutificação substituto. Essa substituição dará frutos na safra seguinte. Repita este procedimento de poda e substituição a cada ano para manter a planta frutífera.
