MANEIRAS DIFERENTES DE PROPAGAR PLANTAS
Tipos de Propagação:
Enxerto
Enxertia é uma técnica que une vegetativamente duas plantas em uma. Em vez de fazer a polinização cruzada de duas plantas e produzir uma semente híbrida, as plantas enxertadas usam as raízes e a parte inferior de uma planta (porta-enxerto) e prendem-nas a um rebento tenro da parte superior de outra planta. Isso geralmente é feito com árvores e arbustos, para combinar as melhores características das duas plantas.
Corte Vegetativo
Os métodos de propagação assexuada de plantas produzem novas plantas a partir das partes vegetativas da planta original, como folhas, caules e raízes. Esses métodos são geralmente chamados de propagação vegetativa. Muitas plantas podem se reproduzir dessa forma naturalmente, mas a propagação vegetativa também pode ser induzida artificialmente.
A principal vantagem dos métodos de propagação vegetativa é que as novas plantas contêm o material genético de apenas um progenitor, portanto, são essencialmente clones da planta progenitora. Isso significa que, uma vez que você tenha uma planta com características desejáveis, você pode reproduzir as mesmas características indefinidamente, desde que as condições de cultivo permaneçam semelhante.
Corte de Raiz
Estacas de raízes são pedaços de raízes que formam novos brotos. Muitas vezes, são feitos no inverno ou no início da primavera, antes que as plantas comecem a crescer. As raízes devem ter a espessura de um fio grosso. Corte em pedaços de 2,5 a 5 cm, coloque em um meio de enraizamento úmido, cubra e mantenha úmido, mas não molhado. Algumas plantas têm rebentos subterrâneos, como o ruibarbo, que podem ser divididos ou esquartejados e enraizados.
Camada Vegetativa
O desenvolvimento das raízes em um caule enquanto o caule ainda está preso à planta-mãe é chamado de estratificação. Este método de propagação vegetativa geralmente é bem-sucedido, porque o estresse hídrico é minimizado e os níveis de carboidratos e nutrientes minerais são elevados.
Algumas plantas se propagam naturalmente por camadas, mas às vezes os propagadores de plantas auxiliam no processo. A estratificação é aprimorada ferindo o caule onde as raízes se formarão. O meio de enraizamento deve sempre fornecer aeração e um suprimento constante de umidade.
Propagação de Semente
A propagação da semente, ou propagação sexual, envolve a união do pólen (macho) com o ovo (fêmea) para produzir uma semente. A semente é composta por três partes: a camada externa da semente, que protege a semente; o endosperma, que é uma reserva alimentar; e o embrião, que é a própria planta jovem. Quando uma semente está madura e colocada em um ambiente favorável, ela germinará (iniciará o crescimento ativo).
As vantagens da propagação sexual são que pode ser mais barato e rápido do que outros métodos; pode ser a única forma de obter novas variedades e vigor híbrido; em certas espécies, é o único método viável de propagação; e é uma forma de evitar a transmissão de certas doenças.
Como Propagar Estacas Vegetativas
A propagação por estacas de caule é o método mais comumente usados para propagar muitas plantas ornamentais lenhosas. As estacas de muitos arbustos favoritos são muito fáceis de enraizar. Normalmente, as estacas do caule de espécies de árvores são mais difíceis de enraizar. No entanto, as mudas de árvores como as murtas de crepe, alguns olmos e bétulas podem ser enraizadas.
Uma estufa não é necessária para a propagação bem-sucedida por estacas de caule; no entanto, manter alta umidade ao redor do corte é crítico. Se enraizar apenas algumas mudas, você pode usar um vaso de flores. Mantenha a umidade elevada. Os cortes também podem ser colocados em bandejas de plástico cobertas com plástico transparente esticado sobre uma estrutura de arame. As bandejas devem ter orifícios no fundo para drenagem. O plástico ajudará a manter a umidade elevada e reduzir a perda de água dos cortes.
As estacas geralmente devem consistir no crescimento da estação atual ou anterior. Evite material com botões de flores, se possível. Remova todas as flores e botões/ ao preparar as mudas para que a energia do corte possa ser usada na produção de novas raízes, em vez de flores. Tire mudas de plantas saudáveis e sem doenças, de preferência da parte superior da planta.
O estado de fertilidade da planta estoque (mãe) pode influenciar o enraizamento. Evite tirar mudas de plantas que apresentem sintomas de deficiência de nutrientes minerais. Por outro lado, as plantas que foram fortemente fertilizadas, principalmente com nitrogênio, podem não enraizar bem. A planta de estoque não deve estar sob estresse de umidade. Em geral, estacas retiradas de plantas jovens enraízam em porcentagens mais altas do que estacas retiradas de plantas mais velhas e maduras. As estacas dos rebentos laterais frequentemente enraízam melhor do que as estacas dos rebentos terminais.
A melhor hora para tirar as mudas é de manhã bem cedo, porque a planta está totalmente túrgida. É importante manter as mudas frescas e úmidas até que grudem. Uma caixa de gelo ou um saco plástico escuro com toalhas de papel úmidas podem ser usados para armazenar os cortes. Se ocorrer um atraso na colagem dos cortes, armazene-os em um saco plástico na geladeira.
Embora as partes terminais do caule sejam as melhores, um caule longo pode ser dividido em vários cortes. As estacas têm geralmente de 10 a 15 cm de comprimento. Use um canivete afiado de lâmina fina ou uma tesoura de poda afiada. Se necessário, mergulhe a ferramenta de corte em álcool isopropílico ou uma mistura de 1 parte de alvejante para 9 partes de água para evitar a transmissão de doenças de partes de plantas infectadas para partes saudáveis.
Remova as folhas do terço inferior à metade da estaca. Em plantas de folhas grandes, as folhas restantes podem ser cortadas ao meio para reduzir a perda de água e economizar espaço. Espécies difíceis de enraizar devem ser feridas.
O tratamento de estacas com compostos promotores de raízes pode ser uma ferramenta valiosa para estimular o enraizamento de algumas plantas que, de outra forma, seriam difíceis de enraizar. Evite a possível contaminação de todo o estoque de hormônio de enraizamento, colocando um pouco em um recipiente separado antes de tratar as estacas. Qualquer material que permaneça após o tratamento deve ser descartado e não devolvido ao recipiente original. Certifique-se de bater nos cortes para remover o excesso de hormônio ao usar uma formulação em pó.
O meio de enraizamento deve ser estéril, com baixa fertilidade e bem drenado para fornecer aeração suficiente. Também deve reter umidade suficiente para que a rega não tenha que ser feita com muita frequência. Os materiais comumente usados são areia grossa, uma mistura de uma parte de turfa e uma parte de perlita (por volume), ou uma parte de turfa e uma parte de areia (por volume). A vermiculita por si só não é recomendada, porque compacta e tende a reter muita umidade. A mídia deve ser regada durante o uso.
Insira as estacas de um terço a metade de seu comprimento no meio. Mantenha a orientação vertical da haste (não insira as estacas de cabeça para baixo). Certifique-se de que os botões estejam apontados para cima. Espace os cortes separados o suficiente para permitir que todas as folhas recebam a luz do sol. Regue novamente após inserir os cortes se os recipientes ou armações tiverem 3 ou mais polegadas de profundidade. Cubra as estacas com plástico e coloque sob luz indireta. Evite o sol direto. Mantenha o meio úmido até que as estacas tenham enraizado. O enraizamento será melhorado se as estacas forem nebulizadas regularmente.
O tempo de enraizamento varia com o tipo de estaca, a espécie a ser enraizada e as condições ambientais. As coníferas requerem mais tempo do que as plantas de folha larga. O final do outono ou início do inverno é uma boa época para enraizar coníferas. Uma vez enraizados, podem ser deixados na estrutura de enraizamento até a primavera.
Estacas recém-enraizadas não devem ser transplantadas diretamente para a paisagem. Em vez disso, transplante-os em recipientes ou em uma cama. Aumentá-los para um tamanho maior antes do transplante para um local permanente aumentará as chances de sobrevivência.
Como se propagar a partir de estacas de raiz
Algumas plantas podem ser propagadas a partir de uma seção de uma raiz. As estacas de raízes de plantas lenhosas são geralmente retiradas de plantas durante a estação de dormência, quando os níveis de carboidratos estão altos. As estacas de raízes de algumas espécies produzem novos brotos, que então formam seu próprio sistema radicular, enquanto as estacas de outras plantas desenvolvem sistemas radiculares antes de produzirem novos brotos. Exemplos de plantas que podem ser propagadas a partir de estacas de raízes incluem framboesa, amora-preta, rosa, maçã silvestre, figo, lilás e sumagre.
As plantas com raízes grandes são normalmente propagadas ao ar livre. As estacas de raiz devem ter 5 a 6 polegadas de comprimento. Faça um corte reto na extremidade proximal (mais perto da copa da planta-mãe) e um corte inclinado na extremidade distal (mais longe da coroa) de cada estaca de raiz. Amarre as estacas em feixes com todas as pontas do mesmo tipo juntas. É importante manter a polaridade correta dos cortes. Armazene por 3 semanas em serragem úmida, turfa ou areia a 4°C. Remova do armazenamento. Espace as mudas com cerca de 5 a 7 centímetros de distância em solo de jardim bem preparado. As pontas dos cortes (extremidades proximais) devem estar de 5 a 7 centímetros abaixo da superfície do solo.
Para plantas com raízes pequenas, corte as raízes em seções de 1 a 2 polegadas. Coloque as estacas horizontalmente na superfície média em uma superfície plana e cubra com cerca de 1 ⁄ 2 polegadas de solo ou areia. Coloque o apartamento dentro de um saco plástico ou cubra com um painel de vidro. Coloque o plano na sombra e remova a tampa protetora após o surgimento de novos brotos.
Como propagar a partir de camadas
Camada Simples
A estratificação simples pode ser realizada dobrando uma haste flexível de crescimento baixo no solo. Cubra parte dela com terra, deixando os restantes 15 a 30 cm acima do solo. Dobre a ponta em uma posição vertical e fixe no lugar. A curvatura acentuada frequentemente induz o enraizamento, mas ferir a parte inferior do galho dobrado também pode ajudar. A estratificação simples pode ser feita na maioria das plantas com ramos de baixo crescimento.
A estratificação simples pode ser feita no início da primavera, usando um galho dormente, ou no final do verão, usando um galho maduro. Verifique periodicamente a umidade adequada e a formação de raízes. Pode levar uma ou mais temporadas até que a camada esteja pronta para ser removida para o transplante.
Camada de pontas
A estratificação da ponta é bastante semelhante à estratificação simples. Cave um buraco de 3 a 4 polegadas de profundidade. Insira a ponta de um broto da estação atual e cubra-o com terra. A ponta cresce primeiro para baixo, depois se curva acentuadamente e cresce para cima. As raízes se formam na curva. A ponta recurvada torna-se uma nova planta. Remova a camada da ponta e plante-a no final do outono ou início da primavera. Exemplos de plantas propagadas por camadas de ponta incluem framboesas roxas e pretas e amoras-pretas à direita.
Como propagar a partir da semente
Para obter plantas de qualidade, comece com sementes de boa qualidade de um distribuidor confiável. Selecione variedades para fornecer o tamanho, a cor e o hábito de crescimento desejados. Escolha variedades adaptadas à sua área que atingirão a maturidade antes de uma geada precoce.
Embora algumas sementes durem vários anos se armazenadas de maneira adequada, é aconselhável comprar apenas sementes suficientes para o uso no ano corrente. Semente de qualidade não conterá sementes de qualquer outra cultura, ervas daninhas, sementes ou outros detritos. Imprimir no pacote de sementes geralmente indica informações essenciais sobre a variedade, o ano em que as sementes foram embaladas e a porcentagem de germinação que você pode esperar, e notas sobre qualquer tratamento químico de sementes. Se as sementes forem obtidas com bastante antecedência da data de semeadura real ou se as sementes excedentes forem armazenadas, mantenha-as em um local fresco e seco. Os pacotes de folha laminada ajudam a garantir o armazenamento seco.
Alguns jardineiros guardam sementes de seus próprios jardins; no entanto, essa semente é o resultado de polinização aleatória por insetos ou outros agentes naturais e pode não produzir plantas típicas dos pais.
Germinação
A germinação começará quando certos requisitos internos forem atendidos. Uma semente deve ter um embrião maduro, conter um endosperma grande o suficiente para sustentar o embrião durante a germinação e conter hormônios suficientes para iniciar o processo. Em geral, não espere que mais de 65% a 80% das novas sementes germinem. Da germinação, espere cerca de 60% a 75% para produzir mudas satisfatórias, vigorosas e robustas. Existem quatro fatores ambientais que afetam a germinação: água, oxigênio, luz e calor.
Água
A primeira etapa do processo de germinação é a absorção de água. Embora as sementes tenham grande poder de absorção devido à natureza do tegumento, a quantidade de água disponível no substrato afeta a captação de água. Um suprimento adequado e contínuo de água é importante para garantir a germinação. Uma vez iniciado o processo de germinação, um período de seca pode causar a morte do embrião.
Luz
A luz é conhecida por estimular ou inibir a germinação de alguns tipos de sementes. A reação da luz envolvida aqui é um processo complexo. Algumas culturas que precisam de luz para auxiliar a germinação das sementes são ageratum, begônia, browallia, impatiens, alface e petúnia. Por outro lado, ervilhas, feijões, calêndula, centaurea, phlox anual, verbena e vinca germinam melhor no escuro. Outras plantas não são nada específicas. Catálogos de sementes e pacotes de sementes frequentemente listam dicas culturais ou de germinação para variedades individuais. Ao semear sementes que requeiram luz, faça como a natureza faz e deixe-as na superfície do solo. Se estiverem cobertos, cubra-os levemente com turfa ou vermiculita fina. Esses dois materiais, se não aplicados em demasia, permitirão que um pouco de luz alcance a semente e não limitará a germinação. Ao iniciar a semente em casa, luz suplementar pode ser fornecida por luminárias fluorescentes suspensas de 6 a 12 polegadas acima das sementes por 16 horas por dia. Luzes de alta intensidade fornecem mais luz ao longo do dia e aumentam a qualidade das mudas. Essas luzes custam mais do que as luzes comuns de uma loja, mas geralmente valem o investimento se você planeja cultivar plantas dentro de casa.
Oxigênio
Em todas as sementes viáveis, a respiração ocorre. A respiração em sementes dormentes é baixa, mas algum oxigênio é necessário. A taxa de respiração aumenta durante a germinação, portanto, o substrato no qual as sementes são colocadas deve estar solto e bem aerado. Se o suprimento de oxigênio durante a germinação for limitado ou reduzido, a germinação pode ser severamente retardada ou inibida.
Temperatura
Uma temperatura favorável é outro requisito importante para a germinação. Não afeta apenas a porcentagem de germinação, mas também a taxa de germinação. Algumas sementes germinam em uma ampla faixa de temperaturas, enquanto outras requerem uma faixa estreita. Muitas sementes têm temperaturas mínimas, máximas e ótimas nas quais germinam. Por exemplo, a semente de tomate tem uma temperatura mínima de germinação de 10 graus C. e uma temperatura máxima de 35 graus C, mas uma temperatura ótima de germinação de cerca de 26 graus. Onde as temperaturas de germinação são listadas, geralmente são as temperaturas ideais, a menos que especificado de outra forma. Geralmente, 18 a 23 graus C. é o melhor para a maioria das plantas. Isso geralmente significa que os apartamentos de germinação podem ter que ser colocados em câmaras especiais ou em radiadores, cabos de aquecimento ou esteiras de aquecimento para manter a temperatura ideal. A importância de manter a temperatura adequada do substrato para atingir as porcentagens máximas de germinação não pode ser subestimada. Também é muito importante observar que as temperaturas recomendadas precisam ser mantidas 24 horas por dia.
Transplante e Manuseio
Se as plantas não foram semeadas em recipientes individuais, elas devem ser transplantadas para dar-lhes espaço de cultivo adequado. Um dos erros mais comuns cometidos é deixar as mudas na horizontal por muito tempo. O momento ideal para o transplante de mudas jovens é quando elas são pequenas e há pouco perigo de contratempos. Normalmente é o momento em que as primeiras folhas verdadeiras aparecem acima ou entre as folhas do cotilédone (os cotilédones ou folhas da semente são as primeiras folhas que a muda produz). Não deixe as plantas ficarem duras e atrofiadas ou altas e com pernas compridas.
Para transplantar, desenterre cuidadosamente as plantas com uma faca ou etiqueta de madeira para plantas. Deixe o grupo de mudas se desfazer e escolha as plantas individualmente. Manuseie as mudas pequenas pelas folhas, não pelos caules delicados. Gentilmente separe-os em pequenos grupos, o que tornará mais fácil separar plantas individuais. Evite arrancar raízes no processo. Faça um furo no meio em que a muda será plantada. Faça uma profundidade suficiente para que a muda possa ser colocada na mesma profundidade em que estava crescendo no plano de sementes. Plantas pequenas ou de crescimento lento devem ser colocadas a 1 polegada de distância e as mudas grandes de crescimento rápido devem ser colocadas a cerca de 2 polegadas de distância. Após o plantio, firma o solo e regue suavemente. Mantenha as mudas recém-transplantadas à sombra por alguns dias ou coloque-as sob luzes fluorescentes. Mantenha-os longe de fontes diretas de calor. Continue regando e fertilizando como nas sementes.
A maioria das plantas transplanta bem e pode ser iniciada dentro de casa, mas algumas plantas são difíceis de transplantar. Estes são geralmente semeados diretamente ao ar livre ou diretamente em recipientes individuais dentro de casa. Os exemplos incluem ervilhas, feijão, cenoura, beterraba, acelga, zínia e cucurbitáceas, como melão e abóbora.
Plantas Endurecedoras
O endurecimento é o processo de alterar a qualidade do crescimento das plantas para resistir às mudanças nas condições ambientais que ocorrem quando as plantas são transferidas de uma estufa ou casa para o jardim. Uma severa restrição no crescimento pode ocorrer se as plantas produzidas em casa forem plantadas ao ar livre sem um período de transição. O endurecimento é mais crítico com as primeiras safras, quando podem ser esperadas condições climáticas adversas.
O endurecimento pode ser realizado diminuindo gradualmente as temperaturas e a umidade relativa e reduzindo a água. Esse procedimento resulta em um acúmulo de carboidratos e um espessamento das paredes celulares. A mudança de um tipo de crescimento macio e suculento para um tipo mais firme e duro é desejada.
Este processo deve ser iniciado pelo menos 2 semanas antes do plantio no jardim. Se possível, as plantas devem ser movidas para uma temperatura de 7 a 10 graus C. dentro de casa ou ao ar livre em um local com sombra. Uma moldura fria é excelente para esse propósito. Quando colocadas ao ar livre, as plantas devem ser sombreadas e, em seguida, movidas gradualmente para a luz solar. A cada dia, aumente gradualmente a duração da exposição. Não coloque mudas tenras ao ar livre em dias de vento ou quando as temperaturas estiverem abaixo de 7 graus C. Reduza a frequência de rega para desacelerar o crescimento, mas não permita que as plantas murchem. Mesmo as plantas resistentes ao frio serão prejudicadas se expostas a temperaturas congelantes antes de serem endurecidas. Após o endurecimento adequado, no entanto, eles podem ser plantados ao ar livre e geadas leves não irão danificá-los.
O processo de endurecimento tem como objetivo retardar o crescimento da planta. Se levado ao extremo de realmente interromper o crescimento da planta, danos significativos podem ser causados a certas culturas. Por exemplo, a couve-flor fará cabeças do tamanho de um polegar e não se desenvolverá mais se for endurecida muito severamente. Pepinos e melões param de crescer se endurecidos.
